Making of the perfect pair
Японский
деним, как я успел почувствовать на своей шкуре, коварная вещь. Сначала
тебя захватывает восточная экзотика, звучные заклинания и витающий над
этим всем романтический флер. У человека с критическим складом ума,
спустя некторое время возникают вопросы — что стоит за этими фетишами? А
вот эта информация запрятана уже достаточно глубоко, точнее раскидана
широко. Все таки, несмотря на гипертрендовость, сухой селвидж остается
нишевым продуктом. Даже если о нем и пишут в модных журналах, то в
большинстве случаев со слов производителей, которые не прочь приукрасить
свои изделия.
Я решил несколько развернуть тему, с простого
перечисления брендов и терминов перейти к рассказу о том, что делает
японский деним таким особенным.
Не претендуя на всеохватность и
правильность, попытаюсь выделить во всех процессах изготовления денима и
джинс, технологии свидетельствующие о том, что японский деним не просто
красивая легенда, а действительно апофеоз исскуства изготовления ткани.
1. Сырье
С точки зрения ботаники, коммерческую ценность имеют три группы хлопчатника.
Первый — Gossypium hirsutum, изначально произрастал в Центральной Америке и Мексике и в производстве хлопка в США занимает 95%. Известен также как upland cotton, длина волокна — 22-24 мм.
Вторая группа Gossypium barbadense, происходит из юго-западной части США и называется Pima с длиной волокна 30-70мм, а также отличается повышенной прочностью, блеском и гладкостью. Использование такого волокна позволяет получить более мягкую и прочную нить и соответсвенно ткань. ELS (Extra Long Staple) это более общее название, включающее в себя выращиваемый в США, Перу и Израиле Pima, египетский Giza, индийский Suvin, китайский Xiniang 149, суданский Barakat и бывший советский, сейчас наверное туркменский тонковолокнистый. Всего ELS волокно занимает около 8% мирового производства хлопка, ведущими экспортерами являются США и Египет, а импортерами — Япония, Италия и Германия. ELS хлопчатник также созревает позже обычного, на этапе первоначальной обработки для него применяют роликовую очистку, а не пильную, как в случае c короткоштапельным, иногда собирают один урожай в год, вместо двух, что также влияет на качество (и стоимость естественно) сырья. Широко известный зимбабвийский хлопок международную классификацию не проходил, видимо из-за политики — сначала изоляция Родезии, затем режим Мугабе. Но несомненно это тоже Gossypium barbadense, причем дешевле, чем другие. Моральные аспекты раскулачивания белых фермеров я здесь опускаю, но факт, что зимбабвийский хлопок очень любят многие японские производители. Широко используемый термин Supima это трейдмарк организации, основанной для промоушна американского хлопкового волокна Пима. Организация лицензирует производителей ткани, использующих 100% такого волокна. Таким образом Супима на ярлыке изделия из такой ткани является своеобразным знаком качества, а производители которые пишут просто zimbabwean или american cotton не всегда делают деним из высококачественного сырья. Вообще 99% процентов денима делается из короткоштапельного хлопка, использование ELS общепринято избыточным.
Третья группа — Gossypium herbaceum и arboreum произрастает в Индии и Восточной Азии, имеет длину 12-25 мм и относится к короткоштапельному волокну.
После уборки, хлопок-сырец попадает в хлопкоочистительную машину (волокноотделитель, джин), очищается от семян и разделяется по длине — линт на вату, длинные волокна собираются в кипы по 500 фунтов и отправляются на текстильные предприятия.
2. Прядение
Изготовление нити, как ни странно, довольно сложный процесс, включающий в себя процессы разрыхления-трепания, смешивания, кардочесания (для получения повышенного качества еще и гребнечесание, удаляющее короткие волокна), выравнивания на ленточных машинах, получения ровницы, собственно прядения и намотки на катушки. В случае использования пневмомеханических машин, пряжа получается со свободным концом (т.н. open end thread), лента минует ровничные машины, поступая прямо на механизм прядения. Open End нить формируется путем попадания волокон в канавку крутящегося ротора. Пряжа получается более ровная, одинаковая по толщине, но менее прочная чем при кольцевом прядении.
При последнем же (также называемым веретенным прядением), ровничные машины вытягивают ленту, скручивают ее, а нить формируется проходя через серию стальных и резиновых роликов давлением. В результате получается гораздо более прочная пряжа (Ring spun), но к сожалению, скорость и обьем производства несравнимы с пневмомеханическими машинами. Отличительной особенностью ringspun является неравномерная толщна нити, соответственно деним получается неровный (slubby). На компьютеризированных open end линиях возможно получение т.н. Amsler Open End Yarn (faux ring spun, псевдо кольцевое прядение), где неравномерность толщины задается программой, прочности кольцевой пряжи при этом, естественно не получить.
3. Окраска
Как известно деним получают путем сплетения окрашенных и неокрашенных хлопчатобумажных нитей, таким образом необходимо окрасить нити до плетения ткани . Красить можно разными красителями, но нас интересует только индиго. Индиго это цвет, на спектре расположенный между синим и фиолетовым, с длиной волны 420 — 450 нм. Красители до 19 века обычно добывались из различных растений (наиболее распространенный источник — индигофера) и даже из моллюсков. Это самый старый известный человечеству краситель, он использовался в древней Греции, Риме, Мезоамерике, Иране, Египте, а происходит скорее всего из Индии.
В Японии древние традиции окраски хлопчатобумажных тканей индиго. В период Эдо (17-19 век), использование шелка для одежды было запрещено, а красить хлопок чем-то кроме индиго было очень трудно. Некоторые японские производители, такие как Pure Blue Japan, утверждают, что восстановили технологии окраски периода Эдо.
В 1865 году немецкий химик Иоганн фон Бауэр ситезировал индиго из нитробензольдегида и ацетона, а компания BASF начала производить его в коммерческих обьемах. Это т.н. pure indigo, отличающийся от natural indigo более ровным цветом, последнему придают оттенки различные примеси, от которых индиго растительного происхождения не удается до конца очистить.
Индиго довольно непрост в применении, он практически не растворяется в воде. Когда пряжу вынимают из красильной ванны, он взаимодействует с кислородом и переходит в нерастворимую форму. Для растворения индиго использовалось немало веселых способов. В Европе его растворяли в протухшей моче (в 19 веке ее заменила синтетическая урея или карбамид), которая превращала краситель в желто-зеленую субстанцию, окислившись на воздухе возвращавшую себе синий цвет. В Японии ту же операцию проделывали в подогретых кремических ваннах с культурами термофильных анаэробных бактерий, которые способны выделять водород, растворяющий индиго. В Англии пользовались трисульфидом мышьяка, а в Китае наносили рисунок нерастворившейся массой красителя прямо на ткань, а потом окисляли в сульфате железа.
В настоящее время в подавляющем большинстве джинс используется чистый индиго, а джинсы из денима с окраской натуральным красителем стоят очень дорого.
Такое разнообразие методов получения красителя и собственно окраски приводит к тому, что джинсы из natural indigo denim могут вести себя в процессе носки очень по разному, какие то вытираются быстрее, какие то даже при частых стирках долго держат темный цвет.
Показателем качества служит метод окраски rope dyeing (канатная окраска). Нити собираются и связываются в длинные веревки, которые потом вручную или машинным методом погружаются в красильные ванны, а затем вынимаются на воздух, на несколько метров в высоту, для окисления. Повторяется этот процесс несколько раз (порой 20-25), причем достаточно медленно, чтобы успели пройти химические процессы. Все это придает дениму темный насыщенный, очень красивый цвет, который в процессе носки меняется. Пряжа кольцевого прядения (ring spun yarn), будучи более скрученной, в этом случае остается белой в середине, ведь главная задача денимхеда — получить как можно более глубокий контраст между вытершимися областями и окрашенными. Также на глубину и интенсивность окрашивания, а также последующий процесс выцветания и вытирания индиго, влияет предварительная или заключительная обработка пряжи каустической содой (мерсеризация) или серой (sulphur).
4. Ткание
Для начала вспомним определение какую ткань называют денимом. Это ткань из смеси окрашеных нитей, которые составляют основу ткани (warp), именно их мы видим на лицевой стороне джинс и неокрашенных — уток (weft), которые видны на изнанке. По классификации по технике ткания это саржа основой наружу. Большая часть денима выпускается с соотношением основных и уточных нитей 3 к 1, но некоторые легкие джинсы бывают и 2 x 1 weave.
Double Ring Spun тоже относится к ткани, а не к пряже, этот термин означает, что и для утка и для основы использована пряжа кольцевого прядения. Редко используется single ring spun, когда кольцевая нить только основа, а уток open end. Несомненно применение более прочной нити оправдано в случае ткачества на станке челночного типа. В процессе производства нить основы испытывает большие нагрузки от элементов станка, для ее усиления в частности применяют шлихтование — пропитка коллоидным раствором. Современные же станки — пневматические, где уточная нить прокладывается в зеве не челноком, а струей воздуха или гидравлические, где нить прокладывается каплей или струей воды, не предъявляют таких требований к нити, не говря уже о том, что производительность и скорость таких станков на порядок выше старых, челночных.
Пресловутый селвидж также относится к этому разделу. Вообще феномен селвиджа — цветной нити основы, вплетенной в неокрашенную кайму ткани, для предотвращения расплетания, имеет своим родителем тот факт, что кроить джинсы на узкой полосе ткани было удобно так, что outer seam, внешний шов находился вдоль кромки рулона. Крупные фабрики (Cone Mills) выпускавшие деним для нескольких производителей использовали цвет нити как идентификатор, для кого изготовлен конкретный рулон, Levis — красная нить, Lee зеленая, Wrangler желтая.
В
старых моделях Levi’s селвидж присутствует и конечно добавляет им
шарма, но вот в некоторых джинсах Lee, из того же shuttle loom денима
кромки внешнего шва были обрезаны и обметаны, что несомненно
свидетельствует о более тщательном подходе к конструкции джинс. Есть
также вариант с single selvage — когда одна кромка обметана, а другая
оставлена с селвиджем. Естественно, зауженные книзу джинсы кроятся
совсем по другому и могут не иметь внешних признаков shuttle loom denim.
Станки
старого типа (и собственно старые станки), требуют больших затрат
людских ресурсов, выдают низкую производительность (ширина рулона ткани
составляет 28/29 дюймов, на современных в полтора-два раза шире),
ломаются и капризничают. Но они также вносят свою лепту в неровность
ткани, человеческую составляющую в неодушевленный предмет, но в основном
занимаются тем, что увеличивают цену кв. м. денима.
Направление
плетения тоже некоторым образом влияет на потребительские совйства
денима. Общепринято, что LHT, left-hand twill, деним левого плетения
немного более приятен на ощупь, чем RHT, деним правого плетения из
которого изготавливается 90% джинс. Есть также broken twill,
разнонаправленное плетение. Определить вид твилла очень просто, надо
просто посмотреть на лицевую поверхность денима, направление нитей
подскажет вам RHT это или LHT.
Изготовленный деним также
подразделяется по весу, плотность ткани и толщина пряжи может довести
вес денима до 17, 19 и даже 21 унции на кв. м. При этом надо помнить что
наиболее распространенный деним имеет вес 9-12oz.
5. Кройка и шитье
Здесь начинается вотчина тех, кто ставит свой бренд на кожаных патчах. Заказав рулоны денима, они несут его к швеям и портным, которые превратят ткань в готовый продукт.
Тут японцы тоже немало потрудились, придумывая как усложнить работу своим подчиненным. Если крой более менее автоматизирован (хотя Evisu и 45rpm шьют и по индивидуальным меркам), то для шитья непременно пытаются найти швейные машинки подревнее, естественно без автоматизации обметки петель, да и узоры на задних карманах часто вышивают вручную, получается кривенько, но душевно.
Если на обычных джинсах применяется в основном челночный, закрытый стежок (lockstitch), с одной нитью, то на японских репро цепной стежок (chainstitch) правит балом — такой стежок надежнее, прочнее и растягивается лучше. Винтажные машины Union Special в отличии от современных, могут шить цепным стежком, когда две нити связывают друг друга. Некоторые производители (Warehouse) используют двойной цепной стежок, а вместо заклепок прострачивают карманы тройным.
Что
касается кроя, то тут реплики старых моделей Levi’s, Lee и Wrangler
правят бал, ведь смысл существования практически всех японских джинсовых
брендов — воссоздать дух дикого запада, ковбоев, золотоискателей и
мотоциклистов. Например реплики Levi’s в основном копируют 501 модель,
которая также с течением времени изменялась. Если в названии модели
японских джинс фигурируют цифры 47, 55, 66 это явно свидетельствует о
том, что это репро Levi’s соответствующего года. При этом самый
расслабленный крой у 55, а самый узкий у 66.
Фурнитуре не придается
такого большого внимания, как дениму, но в наличии есть и серебрянные
заклепки (в том числе скрытые и открытые, на задних карманах), а также
возрожденная клепка внизу гульфика, патчи из кожи дикого оленя, питона и
лошадиной шкуры, пуговицы в виде пончика (donut buttons) и тому
подобные приятные мелочи.
6. Постобработка
Джинсы должны быть сухими, это аксиома, их не должны касаться наждачка, энзимы, хлорка, кислота, пемза, ножички рипперов и вообще как можно дольше они не должны видеть прачечной. Но все же есть некоторые манипуляции, которых не избежать. Большая часть японских джинс делается на болтах, но сухие джинсы с ширинкой на молнии могут и не пережить первой стирки, джинсы сядут на пару-тройку размеров, зиппер может перекосить и его придется перешивать. Поэтому 100% таких джинс подвергаются постобработке под названием санфоризация (sanforizing) — противоусадочная отделка ткани, изобретенная в 1933 году Sanford Cluett, включающая в себя намачивание ткани водой или паром, растягивание ее путем протяжки между резиновыми роликами и сушка на нагретом цилиндре. Санфоризация проводится и для моделей на болтах, в этом случае это гарантия того, что померянные в магазине джинсы не придется отдавать младшему брату. Этой же цели служит однократная стирка (one wash), при этом используется простое погружение в горячую воду, не влияющее на окраску.
Таким образом идеальные джинсы получаются а) из американского ELS хлопка, б) ringring, в) окрашенные натуральным индиго, методом rope-dyeing, г) желательно селвидж, просто для красоты, д) chainstitched e) one wash. Все остальное дело вкуса и/или привычки. Что удивительно, я такие джинсы знаю, осталось накопить на них еще немного денег.
